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“7月26号”大道
革命和婚礼的相遇
原本就从朋友那里耳闻过,说亚历山大可玩又有趣的地界不少,在去往亚历山大的途中,我专程取地图来做过一番调查：算是印证差不多所有老港的城市发展形态学,亚历山大市区的形状,也是沿着海岸线蔓延复杂有序的街道网格,仿佛一柄红海勇士惯用的弯刀.亚历山大城南,从亚历山大图书馆开始,经酒吧街,到摩西清真寺,最终抵达卡特巴城堡,每一处皆是“若不去一次便仿佛没到过亚历山大”这般程度的景致,且均集中在名为“7月26号”的一条海滨大道上,正如同锋利无匹的刀刃一般.
“7月26号”这类日期型街名,说奇怪也奇怪,但在埃及其实是称不上稀奇事的.除这条街外,我所知道的,亚历山大还有“5月14号大道”,开罗不远处也有取名为“10月6号”的城市：5月14号是关于什么的纪念日并不清楚,反正7月26号是拿来纪念埃及推翻君主独裁政体的所谓“七月革命”的,10月6号则用以铭记赎罪日战争.照当地人说法,“日期命名法”的实例,全国范围内共有十几处,所选日期,无一例外是与一百多年来的近现代革命、开战、停战时间相关,本意虽是加强民众的爱国心,但对不怎么愿意去了解目的地国历史的游客们而言,听到“7月26号大道”这类街名时的感觉,也唯有惊奇感叹了.飞机上的同行同胞讲过一则传闻,说摩西寺附近有间著名酒吧,名字也叫7月26号,到这家店中喝酒的夫妻,如果婚礼恰好是在7月26号举办,出示相关证件后,店主即刻予以免单优惠,并额外赠送一杯特调鸡尾酒,名字同样是“7月26号”.如此的浪漫设定,大概会让许多环球旅行客式情侣们选择埃及七月革命纪念日成婚.傍海而建的巨型建筑
第一站便去了亚历山大图书馆.请注意,这儿可与托勒密王朝时期举三代国王之力兴建的、号称“亚历山大城两大奇迹”之一的大图书馆没有任何真正意义上的联系——这座由穆巴拉克筹资建造的世界级图书馆,完全走现代主义风格（竟是由挪威建筑师来主持设计）,哪怕以最大宽容度去比较,与毁于战火的旧馆之间,也找不到一处相似的地方.因为旧馆损毁已久,不止建筑图纸、规制无处可寻,甚至连只砖片瓦的痕迹也找不到了,因此,新馆选址也并非原址,而是在城中过去皇家属地中挑择了一处来修建,除了功能、名字和致敬意味之外,再无关联.
当年旧馆之所以名垂青史,归根到底是因为建造者将重点完全放在了书上：据说,当年往来亚历山大港的船只,每艘都必须经过严格搜查,一旦发现书籍便立即没收,充作图书馆馆藏.先后几位埃及国王,在图书馆方面持有完全一致的愿景——希望能将世界上的每一本书都收归亚历山大图书馆所有.根据新馆内展出的历史资料,旧馆全盛时,共有藏书近6万册,以当时出版水平而言,已是举世无双的奇迹了.
尚未进入新馆,便已为建筑本身的宏伟气势所震撼.傍海而建的巨型建筑总能造成此种效果：潮水起落,一刻不停,反而会为建筑本体催生出某种无可辩驳的坚固感.新馆整体,为实现主阅览厅内逐层推进的视效,选择了拼贴圆形斜顶的表现方法,外观看去如斜斜切开的柱体,墙面全是花岗岩材质,粗粝肃穆,取其沉淀历史的天然属性.面海一侧低沉,近岸那端奇高,为方便使用者往来,在墙上直接开洞,制造了一条神奇走道,可由街面直达内广场上半球形的报告厅和策展馆.读到这篇文章的你,若也有机会在那条走道上漫步,请一定记得留意一下花岗岩上的雕刻：建造者甄选了数十种人类历史上最古老的语言文字,在墙壁上留下了印记,其中也包括汉字.
法国国家图书馆曾捐赠过大批图书给亚历山大新馆,并派专人协助新馆实现了藏书的数字化管理,因此,馆内的查询系统与法国国家图书馆颇为相似,除阿拉伯文外,不止英文,还额外提供法文搜索功能.实际上,馆藏的法文书籍数量,早已突破6位数,甚至不少在巴黎不对外开放阅览的珍本,也能够在亚历山大图书馆找到可供开卷的副本.或许正是因为这点特别之处,馆内不仅有埃及本地学生和文史学者们埋头钻研,世界各国研究者也很不少.日本青年借印度教授之手,拿过奥地利博士生递过来的参考书籍,彼此之间用英语交流——馆内时时可见这样的场景,令人深刻体会到知识无国界的妙处.
大阅览室天顶的自然光取光方式十分特别：抛弃掉简单的平面玻璃,使用棱镜来过滤阳光.如此一来,因为晴天里每时每刻太阳角度的变化,投射在阅览大厅或者支撑屋顶的无华水泥柱上的光斑色彩都会发生变化.读书读到疲累眼酸时,无论何时抬眼一望,看到的图书馆都各不相同.有趣固然有趣,没准也会有人专为见识日出日落间各时刻棱镜滤光的渐变而呆看天顶一整天的——可不是妄言求奇,这样的人我去一趟就发现了两位,一老一少,认真仰头的态度与读书无异.可惜时间不够,无法验证他们是否会待到日落黄昏再离去了.摩西寺,阿拉伯和洛可可的混搭
辞别图书馆,却找不到去Abuel-Abbasel-Mursi也即摩西·阿布·阿巴斯清真寺的路.横竖看不明白地图,茫茫然跟着一大群举标语牌的当地女人乱走,拐过几个弯,摩西寺赫然耸立在眼前.
因为隐没在市井街道和人群当中的缘故,无法配置宽敞气派的殿前广场（或许曾经有过吧）,仅仅按穆斯林的规矩,在寺门前用铁栏围起一块三角区,铺上草皮,修建喷泉,以满足《古兰经》教义中要求信徒们在参拜之前必须洗净脸颊和双手的要求.实际上,喷泉的存在意义更多是象征性的,毕竟寺内也设有专门的漱洗处.黑白相间的地堤和铸铁护栏,作为售卖棉花糖及各式杂物的摊贩们聚集的场所来使用,倒是相当理想；里来一声“那么,摩西寺前喷泉草坪见好了”的情侣们,大概也很不少.反正,在四周低矮房屋和树丛掩映之间,显得清真寺格外醒目壮观——不止首次到访的游客会呆看半晌,当地人隔三岔五路过时,应该也会由衷感叹吧.
和亚历山大的另一处名胜蒙塔扎宫相似,摩西寺也不是纯正的阿拉伯风格.参照旅游导览上的说法,13世纪时,有位家在西班牙安达卢西亚地区的富有苏菲行者（可看作伊斯兰教中的苦行僧）,远游到突尼斯港传教,偶然听说亚历山大港新办了一所大型穆斯林神学院.当时的亚历山大是宗教战争的前沿阵地,基督教势力十分强大,为了协助传教,这位行者变卖家财
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亚历山大港属地中海式气候,若以平均气温来看,算不得十分炎热,但却格外干燥,时不时还有沙尘暴来袭.与欧陆大部分教堂室内温度常年适宜的感受不同,摩西寺在夏日西晒的情况下,即使站在大堂里,也会觉得烈日当空、焦渴难耐.为此,寺内的八根大柱上,专门安装有摇头扇,低垂的大吊灯也
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