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;季节去开放,如果加进去人的喧哗,太吵,就像音乐音量太大,用力过猛.喝茶的人,应该知道自然里什么是有效率的.那为什么要喝老茶呢?崇古像临摹一样,知道高明在哪儿,是一种我们达到高点的途径.我年轻时很大胆,只靠一点点线索,在1979年写了一本《宜兴陶器图谱》,1982年出版造成了轰动.那时两岸还在敌对状态,我写大陆的东西就会被冠上“通匪”罪名.当时台湾有记者去内地采访顾景舟,他双手端着我这本书留下了一张照片,在台湾报上登出来了.此前我只和他在香港碰过一次,当时他知道我在写宜兴,看我的眼神好像娘家舅舅,端详得我很不舒服.我有一半江苏人血统,觉得自己也不是那么没有资格吧.
后来顾老来台湾,在荣总医院检查身体,问人怎么没看见詹勋华.可是对于我,宜兴图谱已经是过去的事了,我就拉着更年轻的何健去了,台湾“中华书局”的老板也在,我一进去,顾老本来宽坐着就起来欠身.对于顾景舟我无所求,但这份厚爱我还记得.我玩紫砂很多年,但书出了之后惹了很多问题.因为紫砂的风险越来越大,投资越来越多.当时原材料也不如以前了,紫砂的高峰已经过去,不再可能有自己的创造.古人很成熟,可是现在不应该比古人差,你消化以后,创造的东西比古人好才有意义.老茶的创造
当时的紫砂变得不再风雅了.买卖紫砂壶已经是几十万元的生意,我一句话说不好,打散人家生意,为此我受过黑道的恐吓.茶不一样,茶可以和我单独相处,可以交心.我因为焙火,产生了对于茶的了解和创造性,这让我觉得生命有赞誉感.它还是可以和我不期而遇,可以期待,有按照我的期待我就很开心,还有新的意外.
老普洱有很多中国自然和光荣的历史累积到现在的.仅就茶道而言,台湾还是薄弱,禁不起细看.日本的文化生活虽然是一个很值得观摩的状态,但大陆应该更有资格走传统文化的路,因为地基太深厚了.在亚洲其他国家的博物馆,大量的日本、高丽和中国的东西放在一起,看了那么多日本小鼻子小眼、高丽强健但不自卑的东西之后,中国区只有几个最不知名的、稀松平常的罐子盘子,就值得赞叹,因为气质完全不一样.那些中国罐子不讲话,可是很有朴素的力道,充满了大器和圆融.
喝老茶要活,更高的要求也是我个人最推崇的,是清.我给你喝一个云南无量山的茶,一般人不太接受它,以为它不够热闹香甜.我们花点时间,来摒弃那种香、苦甜和华丽,来讲茶里最难讲的元素.清不是凉,清从很多复杂缤纷的感觉中脱颖而出.也不是香,香是凝聚,清是开展,好像古人讲春水漫漫,不强烈、不含糊,从雪水里渗、化出来那一点.也不是茶气,茶气比清要重,清有一种一阵阵的,力量很持续,不强.茶的生态环境赋予了茶的清,人手工再做也难增加.这种淡而干净的感觉,是你在山里碰到一个出家人,和颜悦色,不丰富不华丽,安详得像秋天的月亮.一般老茶中沉溺的昏昏的茶比较多,但要喝到清,到清里有一种喜悦,才是老茶的正面.我也有一个很神经的朋友,拿最好的普洱去做红茶,当然很香,前面像红茶,后面越来越像普洱,可是太自由了.红茶的做法都不难,只有自然发酵的香是最难的.茶人一定要敏锐,只追求香或炫技就会变得奇怪.现在是1980年生产的大青沱,之所以说它是次子,是因为它在昆明存放了十几年.这个茶我买的时候就有了概念了,感觉如果存好的话应该可以养成,收了3000多颗.普洱只有几百颗是不成气候的.一开始我给它闭关,关到一个山里去,放了6～8年,依次拿出来存第二个旅程.第二个是城市的石牌的仓库,不是放在家,台湾的温度大概在4～20摄氏度,比较暖.这个算它的恢复室,要让它解开.老茶的恢复时间应该是存放时间的两倍,也就是再经过12～16年.城里的仓库自然带点水汽,环境干净.我不太接受有些云南的仓库,那个状态太僵住了.我的理论是让它沉静下来,一直到无味状.昆明的存放期不算闭关.
再喝一个“老怪”,也是一个不容易喝的老茶.它一般不见客,现在比较好了.我的茶名都是我自己喝茶时看到的通关密语.这个下关茶是生冷的,没有亲和力,底子你以为凉,其实是生僻的.因为人和讯号和它不一样,过去几十年,它就像孤孤独独的雪地里的狼,端详你一下,你一靠近它就跑了.2004和2008年我都有“喝不出”那种经历,但是它的茶气超强,喝起来不仅老,略薄而涩,深沉严谨,是属于男性气质的,老怪老怪,和气但有威,内部虽然有优雅的香气,但不是那么讨好人的味道.这个茶到现在就有了一点清透,就是它的贵气和威仪.如果是厚而涩,就带点阴谋.
再回去比较次子和长子不太一样,树种不同,次子是乔木,长子是台地.大青沱比较清雅,小青沱却浑,受尽折磨却很忠厚,属于武当七侠的老大,它对于环境条件没有抵抗,是逆来顺受的性格,这个茶就清雅不起来,喝起来苍苍的,不是沧桑,是苍茫.所以觉得它憨厚,诙谐,好像正派又好像不正派,可它对人很诚恳.我之所以这么说,是我直接看到他的结相.
我不是因为对于茶有情感,才这么说.好的老茶是客观的,比如颜色,好的是黑蓝黑蓝的老茶,不是咖啡色,木头烂掉一样,没有宝光.我不让阿萍用泡茶法来美化一种茶.“以气为主”用台北自来水泡.学茶不要怕错过,错过一站还有一站,临帖也要慢慢临.
一个茶是生机无限的,不用追求十全十美.从喝茶的角度,最顶级的紫砂也好,茶也好,一般消费者是求不到的.我的建议是退而求其次.我自己搭配出来的好味道,一般人做不出来.很多年前我年轻时曾经在一个人的店里买老壶,但从没把泡茶的反馈给他过.他就带着壶来我家,让我随便拿一点自己家喝的茶,我烧水,他来泡,哇,当时让我觉得仙女下凡,亭亭玉立.那次以后我就天天晚上下班回家泡茶,一定要回复他给我泡的味道.那样研究了很长时间,我接受了,一个人无法一直精益求精,茶也没有标准的味道,有一次一点美好,就够了.研究紫砂壶的经验让我懂得,你把完美呈现出来,让别人求不到,就会起异心,贪念.我们给人家的东西,应该是他们可以取得的东西.再说那种很高妙的体会也不适合市侩地卖掉.
我在山里那10年时间,做茶到一个程度.少数人跟着一直喝,喝出了一个味道,一旦我弄不出来或者不卖给他,就会让久久没有等到茶的他们气到翻桌子砸东西.这让我非常讶异,人对茶的着迷和依赖,不是对我的依赖.我只是一个戏园子里带位子的.在焙火完成到现在,我已经盯着茶从做到喝30多年了.这个人来看戏,哪一出好,他喜欢哪个角度,喜欢听到什么音乐,我已经盯了这么多年了,自然知道.茶会变老,会自己跑,它越来越稳定,是不依靠人的,只有我们会有和它重逢的喜悦.所以我自己要被我说服,接受这一次茶汤.阿萍不刻意用最好的茶具和水,你还是喝得到茶气和茶性,更不会错过清.我已经把外在取掉,所以我也能接受发抖的自己,坐在这里继续带位子,希望喝的人心里有扇窗能打开.同时因为茶的清,又让我虽然生病,却不会丧志,不会萎缩.
几十年来我被茶安慰,好像在《易经》的比卦里,我和茶交心.在我焙火最疲劳的时候,最开心的是可以早上喝一点茶.茶像拐杖,可以探路,可以探知不同个性在茶里的结果,好像不同生命的循环.它用细致柔软,让你怡然自得,你第一次来过之后睡不着,是我太想表现这些茶了,我很抱歉.如果你在台湾可以常常来,就会慢慢发现,茶真的可以依赖,是值得交的朋友.
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