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人一生下来就在走向死亡,注定是一出悲剧,只有极少的人能够超越生死而不朽.如何过好这一生,找到自己生活的意义,是每个人都会思考的问题,去印度神游一趟,也许能有助于对这个问题的思考,而非仅仅是一次普通的旅行.乔布斯青葱时期的印度之旅,后来被他称为两三件他做过最重要的事中的一件,并且说由此获得了“一种那些没有踏上过相对文化寻根之旅的人永远部无法理解的思维方式”.乡亲们,如果对生活有所厌倦,那么不妨就去趟印度吧,也许人生就会从此不同.
编者按：曾收到过很多篇印度的游记.有对印度彻头彻尾的爱,也有对印度茫然不知的絮叨.却都是游客的眼,至多是一月之间的闪烁.鲜有这样,10年的岁月,全都交付于异乡.且作为一个科技公司的管理者,愿意从宗教到人文,俯下身来了解.在作者动笔前,我们曾有过交流,尽量避免大众景点和热门城市,成文之后再读,果然多是新鲜的见闻.因而几番阅读之后,难以割舍掉其中任何一段.只好分为上下两篇,以飨读者.
我总觉得,张国荣要是在印度住过几年的话,他绝不会自杀,而是会欢欢喜喜地活到自然老死的那一天.
有人说旅行就是从自己活腻的地方到别人活腻的地方去,但印度不适用这句话.印度是个神奇的国度,神奇到能让人感受和珍惜生命的意义和滋味.
从2002年起我在印度工作了十年,去过的地方和交往接触过的印度各阶层人士比大多数印度本地人还要多,但我仍然无法说清楚印度到底是怎么样的,而且我也不认为有哪个人（包括印度人）能够说得清,这简直是一个不可能完成的任务.如果有谁说他能做到,那他一定是个骗子.
马克·吐温19世纪末游历印度后说：关于印度的任何一个判断如果是正确的,那相反的判断也一定是正确的.他这句话准确地说出了印度这个古老文明国度的复杂和多元,在今天仍然适用.也就是说,人们只能各自体验印度,这个国家是无法被确切定义的（OnedoesnotdefineIndia,oneexpenencesIndia）.
不夸张的说,在印度的十年间,武汉的乡亲们问得最多的印度特产除了癌症特效药易瑞沙,就得数印度神油了,尽管这个东西据我所知经过印度中国企业商会下属各企业数万人次在印度全境上山下海的拉网式调查,结论是印度真心没有,估计应该属于中国人在四大发明之外的第五大发明.印度是一个宗教昌盛的国度,身处印度就等于在各种神灵的地盘上周游,说成神游也并没有什么错处.
佛迹
既然是神游,那么首先中国人应该看看的就是佛陀传法和玄奘取经的故地.
印度传入的佛教极大地改变了中国,中国人也开始相信印度自古就有的轮回和善有善报恶有恶报等观念,古印度文写的佛经对汉语言文字和语法产生过极大的影响,“世界”、“平等”、“实际”等许多常用语都来自于佛教语汇.比如现在我们路过江汉路某家银行的时候常看到门口摆两个石头狮子,也是印度佛教传入的风俗留存.而印度方面,因为向来没有文字史的传统,幸亏还有玄奘师徒的《大唐西域记》等中国文献,才使得现在的印度历史学家能够知道本国古代的情况.
乘坐航班可以很方便地到达比哈尔邦的首府巴特那,这里就是佛经中经常提到的华氏城,孔雀王朝阿育王的都城.《大唐西域记》用大量的篇幅记载了关于城市来历的一个爱情传说,书生在波吒厘树神仙安排下娶树女为妻,非常有唐代传奇的风格.以巴特那为基地,雇一辆带司机的越野车,就可以遍游佛陀传法和玄奘取经的故地.
菩提伽耶是佛陀在菩提树下悟道的地方,那棵神圣的菩提树就在三十多米高的大菩提寺正觉塔下,当然已经不是原树,因为阿育王呆在菩提树下的时间太多,彪悍的王后觉得自己被冷落,一怒之下就带人把树给砍了.经过数次重植,现存的这株菩提树是1870年从斯里兰卡原树枝条繁育的菩提树上取枝栽活的,经过百多年,如今也得了树病,灌了很多药水,树皮都已经发白,据说存活的时间不会太长了.
北京香山下面的中科院植物园的温室里面,有一株菩提树,就是它的子孙,是印度政府赠送的枝条繁育而长成.菩提树下面有静思的游客、磕长头的喇嘛、转塔的日本和尚、揽生意的印度人,人世间的风情百态,于树荫下凉风里,坐在一旁冷眼旁观,也是人生一趣.在树下能拾到青翠的菩提叶,至今仍放在我的书架上,在静夜里,有时看着这些叶子,似乎能够见到智慧的火花在闪耀.
灵鹫山是佛陀讲法最多的道场之一,又称灵山,《妙法莲华经》、《大般若经》等佛教重要典籍就是在这里讲授的.走在灵鹫山上,总有一种奇异的感觉,一花一叶,一草一木,似乎都含有别样的,超然的东西,人的精神也获得净化,变得纯净,变得静谧起来.我们深受佛教思想影响的中国人一生之中,如能灵山一会,履及庄严净土,其中妙处,如拈花微笑,难以言说.
因为比哈尔邦是印度最落后的省份之一,道路不是很安靖,车匪路霸和毛派共产党游击队出没频繁.灵鹫山下有座日本人出钱修的大牌楼,刻着一副汉字对联写道：“不惜性与命,一心见如来”,我看了总觉得是哪个劫后余生的兄弟的血泪控诉.
在灵鹫山上可以远望恒河平原,当年这一带许多都是密密的原始森林,如今已经是密密的农田了.山下就是王舍城,王舍城有新旧两座城,旧城叫做上茅宫城,《大唐西域记》记载了上茅宫城的美丽景色：“羯尼迦树遍诸蹊径,花含殊馥,色烂黄金,暮春之月,林皆金色”.新城在旧城北面,因为先建了王宫,后来建城,所以称王舍城.竹林精舍遗址在新旧两城之间.灵鹫山西面的韦波罗山下是著名的五百温泉,唐代使臣王玄策曾经来过这里,至今含有硫磺质的温泉依然流淌如故.
王舍城以北十余公里就是玄奘度过了五年时光的那烂陀寺,7世纪的时候,那烂陀寺是世界佛教教育的中心.那烂陀寺遗址只发掘了一小部分,至今也没有发现真正的遗址大门,当年四座大门都有一位博学的守门班智达,来此投学的人必须通过守门班智达的口试才能入学.
那烂陀寺遗址附近还有一座中国政府在1957年出资兴建的玄奘纪念堂,保存着中国赠送印度的玄奘真身舍利.世事难料,玄奘大师当年恐怕怎么也不会想到,自己的遗骨竟然会在千多年后重回印度的故地.阿旃陀石窟和埃洛拉石窟
阿育王时代始建的阿旃陀石窟,是古代印度建筑、雕刻和绘画三种艺术集大成之地,阿旃陀艺术的技法、形式和内容,经新疆克孜尔千佛洞,传入敦煌,继而影响云岗和龙门石窟,乃至南京千佛崖,对艺术感兴趣的中国游客到印度不看阿旃陀,等于入宝山而空回.国画大师张大干曾专门去考察阿旃陀石窟,以研究敦煌和阿旃陀之间的关系.美学名家李泽厚当年去不成时,对此念念不忘,亦大有不到阿旃陀死不瞑目之意.
到阿旃陀一般是从孟买乘飞机到奥兰加巴德市落脚,然后租车去阿旃陀,路程110公里.阿旃陀石窟开凿在处于一个马蹄状河谷的玄武岩山崖内壁,30个大小石窟密密的排下去.石窟在佛教衰落后就被废弃了,逐渐被密林所掩盖起来,无人知晓.1819年4月,到这个地方来猎虎的英国军人约翰·史密斯失足落下山谷,正好掉在第10窟洞口,石窟群才重现天日.
阿旃陀的开凿分为两个时期,首先是公元前1世纪左右的上座部佛教时期,第10窟开凿于公元前2世纪初,是最早的一窟.剩余的石窟都开凿于公元5世纪的笈多时期,也就是大乘佛教时期.石窟有两种用途,一是佛殿,另一是佛教徒的僧房.大多数石窟不是绘有精美的壁画,就是装饰着细致的雕刻.
玄奘在638年到此修道讲学.走进他的著作中记述过的两象夹峙的那扇石门,我仿佛跟着玄奘大师,回到了1400年前的日子.离开阿旃陀时,已经是傍晚,快要出谷的时候,转身再望望寂静的河谷,那些石窟无声的在那里,我似乎看到了多少年多少代的匠人和僧侣,看到了玄奘的身影,我仿佛没有看到什么,又仿佛
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