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早就听说江西的婺源很漂亮,2005年《中国国家地理》杂志（增刊）“选美中国”更是把婺源列入中国“最美的乡村”.最美的乡村是什么样子,它真的有那么美丽吗?这引起我浓厚的兴趣.五一长假的那几天,我们举家驾车前往.

好一个婺源,果然名不虚传,婺源之美丽令妻子兴奋不已,很快,她拿出她的油画作品《故里》,画面上呈现的是青山环抱绿树掩映的一个村庄――她用她那多彩的画笔描绘出了婺源的神韵；而我,时隔多日,依然只是沉浸在她的美丽之中,当用键盘敲出“家园”的标题时,竟然一时语塞.

我们于2007年5月2日到达婺源.好像是全国各地的私家车都来到了婺源,看看车牌,陕、豫、鄂、川、湘等什么省份都有.婺源之美,引得全国各地的游客纷至沓来.

婺源地处赣浙皖三省交界处,今属江西省,历史上却一直是安徽徽州的一个县,安徽的古村落被联合国教科文组织列入世界物质文化遗产,而婺源就是安徽古村落的一部分.徽宅的典型特征是白墙黑瓦、高墙翘檐.镂空的窗户、精湛的雕饰、高高的马头墙,凸现了其别具一格的建筑风格.婺源就是由这些相对独立的房舍集聚而成,且屋身较高,这使得房屋露出更多白色墙面来,加上屋顶的一溜黑瓦,粉墙黛瓦,错落有致,从远处看起来,黑白相间,显得别致而又典雅.

村庄的前面大多有一条由溪水汇聚而成的小河,河水晶莹剔透,像一面明镜衬托着整个村庄,河面映着村舍的倒影,形影相连,煞是漂亮.

小河的前面、村子的四周是满山遍野、远近高低不同的油菜花,时令虽说已过了花期,油菜已经结籽,但是少许晚开的油菜仍然顽强地摇曳着它那金黄色的花朵.

阳春三月,春色正浓,连绵的青山苍翠欲滴.婺源的村庄大多建在山脚或者山间,所有的一切都以青山为背景,黑白相间的房舍、金色的油菜花以及绿色的山体构成了一幅写意的山水画,黑、白、黄、绿是它的基本色,而湛蓝如洗的天空恰似这国画中的留白,整个画面宁静、淡雅,唯美,充满意境,令人无限遐想.

而婺源最让我感动的,还是她的和谐：人与自然的和谐、人与人的和谐.

想起一百多年前印第安索瓜米希族酋长《西雅图宣言》中那一段颇为著名的话：“我们红人,视大地每一方土地为圣洁,在我们的记忆里,在我们的生命里,每一根晶亮的松板,每一片沙滩,每一缕幽林里的气息,每一种鸣叫的昆虫都是神圣的,树液的芳香在林中穿越,也渗透了红人亘古以来的记忆.”

穿行在婺源的大地上,所到之处、目光所及,无不让人强烈地感受到婺源人对大自然的敬畏和虔诚.与印第安索瓜米希族人相比,一点都不逊色.

婺源的村庄无论是建在山脚还是山间,前提是尽可能少地破坏环境,尽可能多地和自然和谐地融合在一起,这种天人合一的景象随处可见.无论你的目光多么挑剔,你找不到平日里常见的那种无视生态、毁坏山林的迹象,山还是山,水还是水,依然那么郁郁葱葱、依然那么晶莹闪亮.

更可贵是,婺源村庄的规模建得恰到好处,无论是大的还是小的,无一例外都和周围的环境有机地融为一体,从而让你觉得,这样的景色是该有个这样的村庄,这样的村庄也确应有个这样的环境.

人是自然之子,可是人又经常会犯这样的错误：以为自己多么了不起,人定胜天,于是就不顾生态平衡狂热建设,其结果是遭到大自然无情报复――臭氧层破坏、土地荒漠化以及地球气候变暖等然而,行在婺源的村头田间,你会觉得婺源人似乎从来就没有过这种“与天斗、与地斗”或者愚昧地想“改天换地”的狂热念头,与印第安索瓜米希人一样,他们珍爱他们赖以生存的环境,珍惜每一寸土地,每一根草木.举目四野,只要看到这所有的山都那么青、所有的水都那么绿,以及这依山傍水秀丽的村庄,你就会觉得上述的美丽一点都不掺假.于是,我想,能和大自然如此和谐相处的人必定有一颗平和、善良的心.旅行在婺源,无论是遇到河边浣衣的妇女还是田间劳作的农夫,个个都笑容可掬、和蔼可亲.回来后我查阅婺源的历史,原来这块土地曾孕育了理学大师朱熹,而朱熹理学思想的精髓是：“存天理,遏人性”,他反对超过延续条件的物质欲望.难怪婺源人能和大自然如此和谐相处,难怪婺源人那么平和安详,原来是有着深刻的历史渊源.

绿树掩映,秀水环绕的村庄随处可见,粉墙黛瓦、高脊飞檐的民宅更不是婺源独有,何以就婺源被誉为“中国最美丽的乡村”?

若论徽派建筑的典型性,婺源的村庄比不过黟县的西递和宏村.若说“小桥、流水、人家”,那么乌镇和周庄也比婺源更有代表性.当然,这仅是以单个论,若从整体上看,情形就完全不同了.前年我陪陕西的一位诗人去乌镇,晚上坐在镇上的东大街茶楼品茗,窗的左边是颇具特色的江南古镇,而窗右边的京杭大运河上,机油船川流不息,加上岸边集市的吆喝声、喧闹声,完全破坏了江南古镇的那份古韵.其实不光是乌镇,其他地方也大多如此,只要一离开那个景区,就完全是另外一种情形、另外一种景致了.而婺源却不这样,我是从安徽的黄山进入婺源的,也就是东线,所到之处,一派迷人的田园风光.据说电影《闪闪的红星》就是在婺源拍摄的,“小小竹排江中游,巍巍青山两岸走,”你能看到的景色就跟歌中唱的一样,一点都没有变样.第二天,我走了她的西线,那是最长的一条线路,几乎贯穿大半个婺源,但是,看到的依然美丽如故.

系统论认为：整体大于部分的总和.婺源之美胜在整体.

《中国国家地理杂志》把婺源列为“中国最美丽的乡村”也正基于此.是的,婺源所给予的美是全景式的、立体的.“有容乃大”这种糅合、吸收了所有细、小而凝集成的整体美,其散发出来的力量是强大的,它强烈地震撼并攫取了我的心.

俄国的散文大师普里什文曾说：“在人类的心灵里包含着整个大自然.”人,说底还是大自然的孩子,在自然的怀抱中结庐而居,自由自在地栖息在大地之上,也许是人类最好的生存方式.其实,我们每个人追溯几代,可能都来自农村,我这一代就有过童年乡村美好的记忆：阡陌纵横的田野、蜿蜒流淌的小河、村头的老树,还有傍晚时升起的炊烟以及早晨那动人的鸡鸣犬吠.然而,现代化的进程,让这一切渐行渐远,离我们远去.当我们来到婺源、当婺源向我们展现她处女般迷人的风姿时,我们惊奇地发现,他们依然保持着一种原有的生活方式、生存状态,而这种状态,似曾相识,曾经拥有,于是,我们会兴奋地发出喟叹：这不就是我们曾经的家园吗?

我一直认为,孩子们应该有属于他们的童年乡村生活,哪怕仅仅是一段时间；另外,人理想的晚年就该在乡间过着一种安静的田园生活.婺源,或许能让大家的梦想成真.这正是婺源美丽的真正价值所在.

幸游麦积山

1.

可能是自己的孤陋寡闻,十几年前我不知道甘肃有一个天水市,当然也就更不知道天水的麦积山了.老婆是在那儿上的中学,直到认识她以后才知道,天水麦积山与敦煌莫高窟齐名,并与河南的龙门石窟,山西的云冈石窟并称为中国四大名窟.如此大名鼎鼎的地方,居然不知道,我觉得这是一个不可饶恕的过失.为了补上这个漏缺,我把年休假的旅游定在了西部,并把麦积山当作必到之地.

2.

麦积山地处天水市东南部约30公里处.因中间粗大,底部细小,很像农家的麦垛,故名麦积山.著名的麦积山石窟便是开凿在山的南侧崖壁上的.

进入窟区首先映入眼帘的便是一组依壁而凿的佛像,中间那座佛像高达十几米.顺着那组佛像上下左右望去,只见浅龛深窟高凿于悬崖峭壁之上,层层叠叠,密似蜂巢.洞窟与洞窟之间栈道相接,那栈道云梯蜿蜒曲折,上下错落.因飞架于陡峭的崖壁之上,犹如飞檐走壁,惊心动魄,行走其间令人胆战心惊.《玉堂闲话》一书曾赞叹：“其云之半,峭壁之间,镌石成佛,千龛万屋,虽自人力,疑似神工.”是啊,看到麦积山石窟之后,我的脑海里闪过的第一念头是：1600多年前的古人是如何在陡立的百丈崖壁上凿洞塑像的.其惊险、其难度,让我这个现代人看来,至今都困惑不解.

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麦积山石窟开凿于十六国后秦（公元384年到417年）与敦煌莫高窟凿于十六国前秦（公元368年）相比,约晚20年,到了西秦,麦积山已有“山学百余人”.北魏,西魏,北周三朝在麦积山更是大修窟龛,造像万千,这时的麦积山已呈现“有龛皆是佛,无壁不飞天”的壮观景象,尔后,历朝历代不断开龛造像或重新妆饰,上下历时1600余年.其间虽多次遭受地震破坏以及千百年的风雨侵蚀,屡有毁坏,但至今仍保存洞窟194间,壁画1000余平方米,碑刻几十方,特别是泥塑、石雕足有7800余件,堪称东方雕塑陈列馆.

3.

如果说敦煌莫高窟以壁画著称,那么天水麦积山便是以雕塑见长.

盛夏的八月酷暑难挡,且麦积山地处西部,地广人少,景区内游人稀少.这非常好,可以不受干扰静静地观赏,品读.我在洞窟前徘徊时,正好遇到甘肃电视台在拍一部关于麦积山的专题片.麦积山资深研究员张老先生正对着话筒侃侃而谈.导游的讲解不免有戏说或商业炒作之嫌,因学术研究的严肃性,且又面对广大电视观众,专家学者的讲解就比较客观公正.哪里寻找如此权威的解说?静静的几小时,我一直寸步不离跟在后头侧耳谛听,“麦积山石窟与敦煌莫高窟等其它几个石窟相比,有何不同?”中午休息期间,我问张老.他说：“这主要有两点,第一,麦积山的雕刻技法,艺术水准堪称一绝.”说着他把我领到一洞窟前,我一看标号是44号.洞窟内塑有一佛二菩萨并一弟子,主尊释迦牟尼为女像,结跏趺坐.他说这是西魏时期的作品,风格继承了秦汉传统,技法精湛,是麦积山北朝泥塑艺术中的代表作品.我仔细端详：佛像面部表情圣洁典雅,整个塑像线条明快流畅,尤其是衣服,很有垂感.这件集真、善、美与一身的伟大母性形象,被誉为“东方的蒙娜丽莎”,是中国古代的一件不朽之作.这是1400多年前的作品,我真的要感叹古代艺术家的匠心独具和鬼斧神工了.大凡佛像,一般面部塑得都比较端庄、肃穆,以示恭敬.但麦积山的塑像却不然,脸部表情生动而丰富.“把佛和菩萨弟子人性化、世俗化处理是麦积山另一个特色,也是不同于其它洞窟的最主要特征.”张老又接着说.但是,老先生不无遗憾地告诉我,这一切虽然其他洞窟也能反映,但表现得最充分,最淋漓尽致的当数133号窟.可惜该窟藏有“镇山之宝”,非重要来宾不轻易打开.看来我是无缘一睹为快了.

4.

133号洞窟从外表看只是大一点而已,和其他洞窟相比没多大区别.所不同的是,洞的外围又多加固了两扇门.有一个着制服的保安守在门口,桌上放着一本来宾登记本,如此算来,从景区入口到进入133号窟,需要经过四道门.是故弄玄虚,还是确有那么珍贵?我站在门口正痴痴地想着.可能是我挡住了来人的去路.我蓦然发现我的身后站着四个人,从他们的言行举止和衣着打扮,看得出其中有一位是重要来宾,我依稀看到一丝希望.果然他们开始办理登记手续.“你一个人吗?”其中一位和霭地问我,“是的,就我一个人.”我抑制不住内心的狂喜,热切而又略带谦卑地答道.“一起进去吧!”天哪,这是怎么了?我今天的运气怎么那么好,难道塔尔寺大喇嘛给我灌顶真的产生了神效,还是这位憨厚朴实的西北汉子对我这个南方人有好感?总之,那天所有的好事都让我给碰着了.

133号窟是一个大型佛窟,也称“万佛洞”,进门便是释迦牟尼与其子雒罗相见的雕塑.释迦牟尼身体微躬,右手前伸,要摸儿子的头,左手平举,双目下视,目光中充满了仁慈与宽厚,嘴唇微启,欲张犹闭.然而,佛祖蓦然意识到自己成佛多年,不能再儿女情长,于是,伸出的手滞留在空中.这一系列矛盾的心理活动,通过塑像的眼神和动作,表露得淋漓尽致.导游小姐为了能让我们看得清楚,启动窟中太阳灯照射,那份神情,出神入化,简直与真人无异,而他的儿子雒罗双手合什,躬身侍立在他所崇敬的父亲身旁,期待着父亲的抚摸.然而,父亲的手终于停留在他的头的上空没有落下,那份由惊喜、期待转而变成委曲的表情,被古代艺术家刻画得细腻而又传神.

这组塑像的左侧,是闻名中外的“释迦牟尼传碑”,碑的正面是幅高浮雕画面.尽管由于年代的久远,有的已经漫漶不清,但“树下诞生”、“燃灯授记”、“鹿野苑初转法轮”等成佛的故事画面,还是清晰可辨的.这మ