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如果要问设计大师让·保罗·高提耶时装的风格,没人能给你标准答案.在他的设计生涯当中,

让整个时尚界哗然的时刻太多了.他推出过裙子穿在长裤之外的穿法,把暴露的内衣设计成外衣,

用朝向天空的金色尖锥代替胸罩用变化万千来形容让·保罗·高提耶的时装最适合不过,

他是时尚界当之无愧的老顽童,总有天马行空的创意.

5月,让·保罗·高提耶第一次来到中国,他在北京开了一家精品店,随后又在朝阳公园附近举行了盛大的秋冬时装秀.在当天下午召开的新闻发布会上,高提耶再一次让大家惊讶,他穿着最钟爱的蓝色海魂条纹衫,下身搭配了一条黑色垂感A字裙,今年60岁的高提耶先生穿了一条18岁少女穿的A字裙!难道这还没有让你热血沸腾吗?

这次他在北京举行时装秀,除了带来男女装成衣及高级定制系列以外,更邀请了当下最具争议的男模特安德烈·佩芝（Andrej Pejic）走秀.安德烈虽是男儿身,但样貌身形却比女性还要妖娆,再来看看他请来助阵的中国明星:以中性风出名的李宇春,还有刚刚在演唱会上出柜的黄耀明.这些,恰巧正合高提耶的口味,他一向喜欢用服装把玩两性间模糊的距离感.性别之争,不是他的焦点,“我可不是故意哗众取宠.我认为人们的思想在改变,男人在改变,因此也不再害怕展示自己女性化的一面.凭什么说只有女人才需要诱惑力?对我来说,这一切都自然而然.”

对于高提耶来说,同样自然而然的还有无穷尽的新点子,才思枯竭这回事,他没体会过,“人老心不老”这个形容词最适合形容他.发布会现场,他还兴致勃勃地画了一幅速写：穿着清朝官服、梳着长辫子的他和穿着尖锥胸罩的麦当娜并列而立,那表情,就像是一个恶作剧的坏孩子.

龙到花甲

“我刚刚过了60岁的生日.我知道在中国,60是一个幸运数字.我知道今年中国是龙年,而我自己也是一个‘龙’!”高提耶一开口就震惊了所有到场的记者.他说话的方式热情、活泼,一点都不像时尚圈里那些“母螳螂”——我说“母螳螂”的意思是,那种随时都要把对方的脑袋吃掉的生物.

在中国传统之中,花甲之年乃人生一轮,此时的高提耶,正准备把事业大规模地挪到中国市场来.

“这是我第一次来到北京,我非常喜欢这里,虽然为了准备走秀,我还没有参观很多地方,只在今天上午去了故宫而已.我发现这里有很多高挑漂亮的模特,很多甚至比我还高,走起来非常美.”

高提耶还透露了自己的下一步计划：去年在加拿大举行的个人回顾展览吸引了他的一大批粉丝.他准备将此展览在短期之内搬到北京和上海来——这一定会在他最喜欢的城市（巴黎）之前.

在办回顾展之前,他先为中国观众带来了包含60套秋冬男女装的大秀,灵感来自不久前去世的灵魂歌后艾米·怀恩豪斯,秀场从妆容到发型都复刻了艾米强烈的个人风格：复古胸衣、丰润红唇,还有蜂窝一样的发髻.当手持一支香烟的主秀模特安德烈·佩芝走出来之后,每个人都被颓废又性感的气氛包围.

这不是一场以规模取胜的秀,T台不大,没有过多的装饰,但是胜在精致、完美,即使第四排的观众都能看得清衣服上的细节.如今,越来越多的品牌追求好大喜功的发布会,但高提耶却不这么想,他说,这就像在演唱会现场,很多观众只能远远地看着大屏幕上播放的画面,而这样的方式对于服装展示来说并不合适,因为细节更能体现设计师的巧思以及服装制作的极致手工,“我希望每一个在秀场的人都能近距离接触到服装,体会时装设计的细节之美.”

大学生如何写时装毕业论文
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坏小子的大师路

让·保罗·高提耶出生在1952年,故乡是巴黎近郊的小镇阿尔克伊（Arcueil）.有人说,高提耶的设计常可见到来自高级定制的传统结合次文化的应用,并由此推测这应跟他年少时代的经历有关.其实,在小镇阿尔克伊,男人不穿裙子,女人也不穿机车服——而这些,都是高提耶日后的设计中重要的元素.

他出生在一个中产阶级家庭,是家里唯一的孩子,从事会计行业的父母本希望他可以成为一名教师,倒是会算命、举止神秘、衣着怪异的祖母对他影响最大.在小高提耶的眼中,祖母满柜子的胸衣和不同寻常的举止,都透露着某种无所不能的魔力.14岁的时候,他策划了第一场迷你服装秀给家人观赏,18岁,他将自己的素描寄给不同的服装店和设计师,获得了法国设计师皮尔·卡丹的注意,得到了在大师身边担任助理的机会,这是他进入时尚界的第一步.

没有在时装学院读过书,也没有接受过正规的训练,高提耶全靠自学成才.1976年,他创立了自己的品牌,几季之后就声名鹊起,但让高提耶真正走入公众视野的,则是他为流行乐坛天后麦当娜在1990年巡回演唱会设计的出位演出服——著名的金色尖锥形胸罩.有人把他的这个设计上升到了“表达女权”的高度,这让高提耶一炮成名,走上了时装设计最高的圣坛.

今年6月1日,麦当娜在以色列的特拉维夫开始她的《MDNA》世界巡回演唱会.这一次,麦姐重新演绎了高提耶为她设计的新款锥形胸衣装,再度引起了轩然大波,麦当娜或许没有当年青春魅惑,但高提耶的设计依然经典,“我今年才60岁,将来还有很多合作机会.我和麦当娜的合作就像一支没有完结的情歌.我非常欣赏她,觉得她是一个真正拥有风格的人.”他说.

贩卖一个梦给女人

高提耶曾为很多影片担任服装设计,尤其偏爱实验性的艺术电影,《第五元素》里米拉·乔沃维奇惊世骇俗的白色绷带装,《情欲色香味》里海伦·米勒性感到极致的内衣外穿式小礼服,都出自高提耶之手.他也和西班牙大导演阿尔莫多瓦多次合作,比如,为《吾栖之肤》的女主角设计了相当于第二层皮肤的裸色外衣.

“我喜欢王家卫的《2046》和李安的《卧虎藏龙》,这些影片的画面充满了美感.接下来我很想和中国电影人合作.”在北京发布会短暂的采访现场,高提耶滔滔不绝地回答中国记者关于“你喜欢哪些中国电影”的问题,对服装设计师来说,这并不是一个常规问题,而记者们会这样问,是因为高提耶的新身份,他是今年戛纳电影节主竞赛单元的九位评委之一,也是其中唯一一个服装设计师. 他从不排斥跨界和商业化的运作,也相当重视与媒体的关系,但这些并不是这个行业的全部：“以前的设计师不会特别去考虑名气方面的问题,他们只是发自内心地热爱时装.如今,各种各样的媒体使这个行业变得有点势利和商业化,品牌对广告的投入变得非常大,时装与媒体的关系不一样了.我不是学设计出身,打从一开始,我就是通过电影和杂志来了解这个行业的,对于目前的状况其实我也没什么好抱怨的.必须承认,发达的媒体对年轻设计师来说肯定是件好事.”

过去的四十年中,时尚行业发展极其夸张,比如说,当年风靡一时的皮尔·卡丹,在如今虽然仍是时装巨头,但是在设计上并未创新,几乎被当代的时装界遗忘.40年来,这个行业改变了吗?“40年前的时装品牌远没有现在这么多,高级定制的工艺也不像现在这样完整.今天的时装界被大型商业集团掌控,以前的设计师们都是为了自己的兴趣,单打独斗地进入这个行业的.”高提耶先生如是说.

不管是执掌Hermes创意总监期间,还是如今专心发展自己品牌的时刻,高提耶一直有高级定制时装的梦想.虽然如今的高级定制时装呈现日薄西山之势,不少大牌都纷纷转战低成本的成衣,就算偶有新设计师加入,也会在创作几季后即告撤退.高提耶却说,就算是销量不好,他也会继续高级定制业务,因为他热爱这关乎美丽、欲望和独特感的事业.

这就是时尚老顽童让·保罗·高提耶的故事,他还没到退休的时候,他永远不会切断与时装的关系,“因为它贩卖一个梦给女人”.

对话让·保罗·高提耶

不要让年龄禁锢你!

F：说说这次的北京大秀吧,有什么惊喜点?

J：这次带来大约60套look,以2012-13年秋冬男女装为主.有趣的是,这次男女装系列的设计灵感分别在大西洋两端产生：女装取材自20世纪60年代的纽约,我们将反叛个性融入女装系列,以涂鸦文化为主题图案,用绝妙的方式出现在服装上.同时我们尝试了多种面料与针织布料的搭配,以层次搭配制造出垂褶,还有薄纱和精致剪裁.经典的皇室风格双襟大衣加入了随意系在腰间的金属薄片,单车外套则蜕变成了女装披肩,但都能被识别出来.而男装则源自伦敦街头风格、苏格兰大街小巷和码头小混混.“伦敦风情”源自两种截然相反的文化碰撞,游民绅士造型应运而生,将典雅剪裁与休闲率性融合为一.我们重新演绎了部分经典设计,包括苏格兰裙、男装衬衣和皮裤,令人想起昔日的Dick Tracy卡通片.

F：第一次到北京,就为大家带来男女装秋冬大秀,还邀请超过500位媒体和各界嘉宾莅临现场.但说实话,这种规模的大秀在Jean Paul Gaultier的历史上并不多见.您对秀的规模有什么特别的标准吗?

J：我曾经也筹备过超大规模的时装秀,布置得像演出一样恢弘,邀请了超过1000人来看秀.但事实会告诉你,秀并不是越大越好.那场千人大秀搞完之后,我很明白,坐在靠后位置的嘉宾根本没有办法欣赏到衣服,更不要说衣服上的各种细节.看秀不是看演唱会,大家从四处前来捧场,是为了品鉴时装的魅力.而当你根本看不到衣服上的设计细节,譬如我在褶皱处的处理、新面料的尝试,这些细节都不是一个大秀所能达到的目标.于是,我开始在秀场上做减法,将人数和规模控制在一定标准内,保证每一位嘉宾都能看到一场精彩的时装盛宴.我想这也是时装发布会最本质的意义,这个核心,才是最重要的.

F：这种对时装的执着和对细节的把握是与生俱来的吗?

J：我并不出生于时装设计世家,也不是学设计出身,打从一开始,我就是通过电影和杂志来了解这个行业的.对时装的感觉也是懵懵懂懂产生出来的,对我影响最深的是我的祖母,她靠替人算命为生,面具和一些带有神秘气质的衣服是我对时装最初的想象和灵感.祖母总是很神秘,她的衣着举止透露出来的画面总能启发的我的一些思考.14岁的时候,我策划了一场迷你服装秀给家人观赏,那大概是我第一次完整体验到玩味时装的乐趣.

F：到了20岁,你正式踏入时装界,那个时候的时尚大环境跟现在有很大不同吧?