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华沙：波兰文学之家里的电梯；巧遇布鲁诺·舒尔茨展；墓、墓、墓
位于华沙著名的王室城堡广场边上的波兰文学之家是个四层楼（顶层是旅馆）的象牙色红瓦顶建筑,简洁、低调、温馨,和周围的建筑很搭调地融为一体,老建筑们身上都有一种不讲究特立独行,讲究舒适的从容派头.这里的门牌号是克拉科夫郊外街87/89号,基本是这条著名建筑物林立的街之尽头.位于华沙老城区南缘的这条街南接新世界,其下右转就奔向现代化的市中心了.此段区域是华沙最漂亮的街区,有人说如同巴黎香榭丽舍大街的缩小版,“缩”字可谓精确,见惯了北京铺张扬厉瑰伟壮大的新老建筑,初来乍见确有此地风物大多“小”巧之感.虽没被异域情调“震撼”,但心头依然有新奇劲儿,并且知道数百米开外的新城区（仍属老城,只是当年建在老城区之外而名的新）里就有我崇拜的女性居里夫人的故居,知道数百米之内的亚当·密兹凯维奇文学博物馆中藏有最多我的文学偶像布鲁诺·舒尔茨留存下来的画作,新奇之外更感亲近.又因为来之前做足功课,深知华沙乃涅槃重生之城,当初因为报复华沙起义几乎全城被希特勒夷为了平地,战后重建时华沙人民坚定地选择了复原而非新建,华沙大学建筑系的师生拿出了在战前因有预感而详细画下的藏在山洞里的华沙城建筑详图,依图重建,近乎毫厘不爽,建后联合国教科文组织考察,史无前例地接受了重建的老城,将之列入世界遗产名录.因而在华沙旅行,新奇感、亲近感之外,更无处不在的是混合着悲悯感的崇敬感.
在华沙的三天,我在朋友的安排之下,占尽地利得天独厚地居于波兰文学之家顶层旅馆一隅的单人间29号房,当我从窗口往左边伸出相机,便尽收王室城堡和齐格蒙特柱的著名景观；当我从窗口往右边伸出相机,便是雅致的圣安娜教堂和克拉科夫郊外街.拿这两处景观狠狠练了一阵子手后,初抵此楼的不适——多半缘于那出名的德国造电梯,渐渐消失.在波兰,“德国制造”像中国曾经的“上海制造”一样是好东西的代名词,但在文学之家楼宇中庭里上上下下的这架透明的厢式电梯——你非得有把子力气在底下持续摁住电梯按钮它才肯纡尊降贵般地舒徐步下楼来,你进得厢去,得继续持续摁住厢内楼层按钮,它才肯迈着同样步速纡徐冉冉升上楼去.我在电梯到达顶层后一个多余动作碰到了电梯内一个红色按钮,于是警铃大作,然后不知从哪里出来了一位餐厅工作人员还算及时地制止住了这可怕的不和谐之音.“德国制造”的这架电梯是波兰文学界尽人皆知的一个笑话.
从此地北行,过王室城堡,再随意穿一条两边商铺林立的小街,就走到了著名的老城市场广场.时值十一月,是波兰的雨季,也是旅游的淡季,又非节假日,在广场上讨生活的人们多少有些顺应季节之阴郁地无可奈何着,虽然头顶高高白帽的大厨、身披戏服般红色大氅或鞑靼人打扮的招徕人员仍旧有一搭没一搭地搭讪游客、卖力吆喝,但他们自己似乎也明了那无非是些样子,多数时候他们在广场上或坐或转,脸上是一副听天由命的做派.服装的光鲜和喜剧色彩会影响人的表情,下午广场上的这三位耀眼戏剧人物虽然背衬阴晦的天空、无人光顾的画摊、顾客稀落的商店,也并不让人联想到这里上演的是欧洲经济萧条的象征剧,只是季节性潮涨潮落的幕间冷场罢了.广场上不受任何时令季节、人世悲喜剧影响的,仍旧欢快热闹的是鸽子.一旦有人喂食,那人便恍若鸽王,脚下鸽群殷殷围绕,身上手上飞鸽时起时落,且不时获献鸽吻.一旦无人喂食,鸽子们便各处闲庭信步,整个广场肆意逗留.哦,看哪,连广场中央的持刀美人鱼雕塑上都落满鸽子.刀上还有几只,快按快门.咔嚓、咔嚓等翻看照片时我却一脸愕然,鸽子?嗯?怎么变了麻雀!记忆,有时显然是一种背叛.
广场周围我的目标地和惊喜地是密兹凯维奇文学博物馆.看过了美人鱼,我赫然发现东缘建筑物队列里一座和文学之家一样颜色的象牙白楼房上拉着布鲁诺·舒尔茨展的横幅!不过后来才搞清楚,旁边的那座红色建筑才是文学博物馆.我可是舒尔茨的铁杆粉丝,这次赴波兰参加诗歌活动,我交给波兰语译者的十首诗歌中,就有副标题为“为布鲁诺·舒尔茨等”的《家》一诗,他是我的文学精神家园中最温暖最奇异的一座居所.当然,举世最铁杆的舒尔茨迷非耶日·菲科夫斯基莫属.这位诗人、吉普赛研究专家、翻译家在二战初期他18岁时偶然读到了一本在战前出版的舒尔茨短篇小说集《肉桂色铺子》,瞬时经历了一种和作者间的几乎是有神秘关联的感觉,他确信舒尔茨一定是“有时候会创造出伟大宗教体系的那种天才,或者是一位魔术师和魔法大师,掌握那些魔法的先辈们被烧死在了中世纪的火刑柱上”.于是他成了终身的“一本书主义者”,并尽一切可能来收集、保存、复活他的英雄的遗产.舒尔茨能有今天这样被再发现,声誉日隆直追卡夫卡的文学命运,完全应该归功于这位后辈精神密友.舒尔茨的遗产主体部分是两本薄薄的短篇小说集和经菲科夫斯基收集整理起来的书信集和绘画作品集,及一部菲氏确信存在但始终没有露过面的长篇小说《弥赛亚》.几乎所有舒尔茨留存下来的小幅画作（原在德罗霍贝奇的壁画作品有的被偷运到了以色列）都保存在密兹凯维奇文学博物馆里,这也是我直奔该博物馆的初始目的.然而到了之后,发现更有惊喜.因为2012年正好是舒尔茨诞辰120周年和去世70周年,有情的文学博物馆自然不会让他独自寂寞.但有阻碍的幸福才更像幸福.博物馆门扉上赫然垂挂告示：11月1、2、3日闭馆.好吧,我还有4号一天可以杀将过来.为了4号早上步居里夫人少时常散步的一直可以远通到维斯杜拉河的新城区“石阶”和脸对脸地面对舒尔茨展,我硬生生地放弃了下午维拉诺夫宫内的免费参观,只绕着华美的宫殿当见习摄影师,因为这让我始料不及的高纬度地区的华灯初上时分哪,是下午4：30,一到点,天就全黑下来了.11月11日是波兰的国庆日,所以11月份,波兰的许多国家博物馆都会向公众免费开放,如华沙的王室城堡、维拉诺夫宫等地.在波兰多地旅游之后再到布拉格,我又体会到：幸福是一种比较.单从旅游者角度看,不免觉得波兰具有比捷克更为开放的文化心态.波兰各地博物馆只要旅游者不用闪光灯,都任由你拍照,无论你把镜头对准波兰境内那三幅了不起的伦勃朗油画还是举世惊艳的芬奇（支持一下《盗走达芬奇》影片中男主人公“俄国人才叫他达芬奇”的偏见）的《抱银貂的女子》. 密兹凯维奇文学博物馆长期以来已在多地举办过舒尔茨作品展,如在巴黎、南锡、马德里、伦敦、杜塞尔多夫、的里雅斯特、热那亚、伊斯坦布尔、布鲁塞尔、耶路撒冷.这次展览的独出心裁之处在于：将其置于波兰两次世界大战之间的艺术背景中来展示.参展的共有二百余件舒尔茨及同代艺术家们甚或现在的艺术家合成的油画、素描、平面艺术、组雕、影像艺术、电影作品.展览的核心观念是“转换的现实”.该概念来自乔安娜·波拉科夫娜对波兰版超现实主义或不太严格的对两次世界大战之间魔法现实主义、怪诞风格和表现主义艺术风潮的概括,她集于“转换的现实之绘画”名下的艺术家有布鲁诺·舒尔茨、布罗尼斯瓦夫·林克、拉法尔·马尔切夫斯基、扬·斯佩哈尔斯基及犹太画家群.他们奇怪的现实主义是意大利形而上画派和德国新客观主义的一个特殊对应物.舒尔茨的美术作品一定程度上和他的文学作品一样,是对他所居住的城市德罗霍贝奇的神话化.正像他在《现实的神话化》一文中所写,“现实的本质是它的意义”,艺术家们将现实朝着它的深层意义或本质转换.不过,比较舒尔茨的绘画和文学成就,我完全赞同库切的看法,他的小说和绘画作品属于同一宇宙,“但舒尔茨从没有佯装他那些野心有限的视觉艺术作品可以跟他的写作匹比”.
诗人学术论文撰写与发表
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今天一般的文学读者常误认为舒尔茨是一位在他当世堙没无闻的作者,但其实他虽身处地方城市德罗霍贝奇（位于乌克兰西部利沃夫州）,却和华沙文学艺术圈往来友好者众,和彼时老练有声望的波兰知识界精英维托尔德·贡布罗维奇、斯坦尼斯瓦夫·维特凯维奇等无碍地精神交锋,波兰文学院授予过他“金桂冠”称号.甚至在他生时,就有詹姆斯·乔伊斯这样的作家为了阅读原文的他,而学习波兰语.舒尔茨在世时未能译进各语种中的遗憾乃是受限于动荡的时局.他所处的时代正是一个人类处于文学艺术的感知力在进行彻底革命的时代,各种文学艺术形式都像打开了的潘多拉的盒子一样在一个无底无疆的广大空间里试验着自己到底能够走多远,而那个时代被激发出的不可思议的正能量似乎也够一个“天才辈出的时代”使用,在文学上各语种中都出现了一批杰出的现代主义大师；但那个时代的能量之负面效应也够催生出人类历史上最大的混乱和无序,让人哀叹悲莫悲兮也完全不足以弥悲.波兰,犹太人（舒尔茨身上的两个基本符号）,正是被这践踏公义的喧天负面力量恶意戕害成了“世界阴沟”（米沃什语）.
波兰人有着举世著称的热烈的生命意志,不屈的反抗精神,这被曾经同在受奴役、受迫害家国命运处境之下的中国近现代文学精神之父们引为旗帜.不过我心更共鸣于这样一种有丰富质感的灵魂勾勒.当年的诺奖主席哈尔斯特洛姆为1924年获文学奖的瓦迪斯瓦夫·莱蒙特的小说《农民》所写的评论文章,活画出了波兰农民的灵魂,我想这也是深植在整个波兰民族血脉根子里的特性吧.“一种离奇古怪的神经质（这在别的国家不一定是农民的特性）,使他们很容易表现为愤怒和暴力.逆境并没有使他们屈服,但他们的高傲大量掺杂着自负和虚荣,一触即发,缺乏平衡,支撑不住人性的尊严.他们的举止如同儿童般天真、率直,容易受人蛊惑,同时又总是宁折不弯、朝气蓬勃：他们显露出一种过于旺盛永不枯竭的天分.等这些人们的内心生活充满了想象遐思等虽贫困孱弱,却始终向梦幻世界敞开心扉.他们身上温柔善良美丽的一切,无不闪现在梦境中.”莱蒙特的墓地就在华沙城里最古老的波翁兹公墓中,当代著名诗人兹比格涅夫·赫贝特的墓亦在此地.莱蒙特的心脏和肖邦的心脏同在克拉科夫郊外街上的圣十字教堂（华沙大学主校门对面）中的立柱里.心脏和身体分开安葬的“分身葬”法大概是模仿“圣体”安放方式的一种古老丧葬方法的遗存.
朋友特地在3号这天赶来华沙,首先带我走访了波翁兹公墓.赫贝特的墓碑形状是简洁的黑色十字架,我前来拜望时,正好有不知哪位仰慕者在十字架上为他戴上了一条波兰国旗红白两色的领结,这大概可以作为他在人民心目中波兰当代第一诗人的象征.波兰人心目中的当代第二诗人,诺奖获得者切斯瓦夫·米沃什的墓地在南部历史名城克拉科夫.另一位诺奖获得者亨里克·显克微支的墓室在华沙老城区的圣约翰教堂的地下室里,尽管我们到时,整个圣约翰教堂处于全面关闭内部整修状态（据说是欧盟掏钱在修）,但在朋友以有朋自东土大唐远道而来特意仰慕观瞻为由的恳请之下,教堂一位执事带我们曲曲折折踉踉跄跄下到地下,在数室中之一的某龛里,我终于见到显克微支那安静无华的黑色棺椁.我的这次波兰文学之旅似乎与显克微支格外缘薄,位于波兹南著名的旧市集广场84号的显克微支博物馆,在我到时,亦闭馆整修,堂堂皇皇关门谢客.这一次,是有阻碍的不幸福.
波兹南：第35届十一月国际诗歌节；莱什诺市诗人散作游兵
波兹南是波兰的历史名城,是独立的波兰国家的第一个首都.波兰人由波拉涅、维斯瓦、马佐维亚、波美拉尼亚等部族组成,历史上居于波兹南地区的部族就是波兰人最核心的波拉涅人.在有着波兹南的心脏之称的教堂岛上,林立的罗马式、哥特式教堂中,有一座至高无上的圣彼得和圣保罗大教堂.说她至高无上,一点也不夸张,因为安居于此的是波兰的奠基者梅什科大公一世和他的儿子,第一任波兰国王勇敢者鲍莱斯瓦夫,及此后的若干位波兰国王.以色列诗人阿米亥曾有诗句“每个民族都像第一次恋爱一样爱过第一任国王”,无论如何,波兰人民和西斯拉夫人都有理由热爱这位通过使自己加冕为国王而使波兰完全从西缘以德意志为主体的神圣罗马帝国中独立出来的勇敢者.波兰,和德国有着多么化不开的历史渊源哪.
从华沙坐火车一路向西,三小时左右,抵波兹南火车站.下得车来,眼前亦是一派繁忙的大修景象,新的现代化火车站正在一边紧锣密鼓地日渐成型,据说这是欧盟为各成员国在基础设施建设方面努力做着贡献呢.说实话,经历了中国当今高速发展的高铁的洗礼,真觉得欧洲火车——也是可以再更进一步的嘛.当我在站台上四下观望之际,波兹南作协副主席妲努塔和诗歌节组委会的女诗人伊吉斯瓦娃顺利地找到了我,虽然我们要前往的密兹凯维奇大学宾馆离火车站不远,但妲努塔还是坚持我们一行去乘两站有轨电车.快到车站,迎面风尘仆仆走来一非波欧男,径直向我,张口就问：&
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